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notepad,川行记:穿过杜甫草堂的婆娑竹影,去泡成都老茶馆-w优德88com

admin 优德88下载 2019-12-13 160 0

【川行记:穿过杜甫草堂的婆娑竹影,去泡成都老茶馆】

在与大雨相约,去成都人民公园的鹤鸣茶社喝茶之前,我先去了趟杜甫草堂。

明知所谓草堂,一个面目皆非的遗址景点算了。但仍是想念这处“诗圣”自公元759年冬,旅居了四年的新居。一千多年来,草堂翻修正翻修,面积越弄越大,门票越来越贵,几乎就是一处土豪财主的巨大院子,哪有半分“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”的草屋容貌?

当年穷困潦倒的杜甫,料也想不到,死后居然会有如此这般的荣誉。

杜甫草堂门口的百花潭,“万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪”,也称浣花溪,碧水柳树,迎春花、木兰花开的正绚丽。古时成都人取此溪流灈涤蜀锦,锦色分外艳丽亮堂。唐代长安才女薛涛也曾流落成都浣花溪,以“浣花溪的水、木芙蓉的皮、芙蓉花的汁”制成十色的“薛涛笺”,传为佳话。尽管同处唐代,只可惜两位诗人相隔二十几年,薛涛公元785年沦为成都乐籍(乐伎)时,杜甫已先于公元763年脱离成都,再次迁徙往荆、湘等地,未曾有所交集。

杜甫草堂内竹影婆娑,斑斓摇曳,行几步小桥流水,乃清幽地点,怎么办游人来往不停。“花径不曾缘客扫,陋屋今始为君开”,据传当年杜工部曾在桥头吟诗,未成,适桥下蛙声鸹噪,扰人心烦,遂伸手用朱笔在蛙头上一点,所以,至今草堂内青蛙脑门都有一点红痣。小桥后,过柴门,为工部祠,内陈历朝古物若干,有明清遗存杜甫石刻造像两方,其间清代石刻又将黄庭坚、陆游造像并排,并历代诗书画名家著作。杜诗人生前孤贫孤寂,死后被组织与二诗人画像相陪,也算一种安慰。

草堂周边,有几家茶馆,草堂东北面,新挖掘出一方唐代故城遗址,废墟瓦砾,古井墙垣,对此,同行朋友坚持不可信,以为历经千年,翻天覆地催枯拉朽之后岂有完卵,必是个假遗址。

其实,杜甫初到成都的寄身之处,并非草堂,而是大慈寺。

隋唐往后,千年之后物转星移,万物变迁。从前玄藏剃度受戒的大慈寺,这座鼎鼎大名的释教森林,早已堕入都市水泥森林之中。

现在的大慈寺,一墙之隔就是现代时髦的邃古里休闲购物广场,各种奢华品牌琳琅满目;再隔条马路,是春熙路,潮人聚集,从民国起就是老成都最洋盘的步行街。

偏生大慈寺还存有一家老茶馆“禅茶堂”,前史之长远直追隋唐时期,由建筑大慈寺的无相禅师带来,本意为喝茶解困借以参禅悟道,逐渐的喝茶之习遍及蜀地,这就是成都最早茶馆的诞生。古时的大慈寺,是杜甫、陆游、范成大等诸位大名士常来之所。本来大慈寺周边没有改造前,寺表里林荫下有上百茶座,明清史学家谢国桢先生、学者蒙文通、徐中舒先生;近代的流沙河、丁聪、吴祖光、邵燕祥等文明名人,都常来这儿喝茶集会,畅谈古今。

大慈寺的茶座,妙就妙在香火气味与焰火气味的融合,有一种出生即入世的既视感。江湖路远,友人相见,纵有“万语与千言,不过喫茶去”。

由禅茶堂始,衍生出成都的老茶馆茶座遍及街头巷尾,大小不一,却各有情味。时至今日,仅城内就有上万家茶馆。

四川多竹,取之不停。成都的老茶座多摆放竹椅,或者是藤椅,客人一到,店员就应声而至,关键什么茶都能够。稍倾,会有茶博士手握长嘴大茶壶,高举过肩,细长的壶嘴腾空灌水入茶杯,来个花式斟茶,光看看也是种享用。待客的茶具,一般都用川式陶瓷“盖碗”,那碗盖用来搅和茶叶,茶碗下面有茶托,端之不棘手;也能够大玻璃杯,放一撮峨眉雪芽进去,开水一冲,载沉载浮,恍如一段漂荡崎岖的人生。

茶座间,还衍生了掏耳朵、刮脸、扦脚、梳辫子等副业服务。花上20块钱,就能享用一次掏耳朵,当地人称“采耳”。

比较广州茶室的气氛,成都茶座更贩子也更觉轻松舒畅惬意,广州人的吃早茶,乃借喝茶之名行吃饭之实,成都的茶馆则结壮的多,纯喝茶,并无供给早午晚茶的饭食,最多来两碟花生瓜子零食,权做茶配算了。常见老成都人饮几口茶,往竹椅上一靠,眯着眼抽几口烟,悠闲自在,物我两忘,成都人管这叫“巴适”、“闲适”。

是的,在成都茶座喝茶,独有一种别处所无的浓浓人情味。点一杯茶,便可消磨一整天,和左右邻座的茶客天涯海角吹嘘瞎聊,不论相识与否;如半途有事需暂时脱离,只须将茶盏盖揭开放在桌上,店员便不会来拾掇,他人也不会来占座。茶客们常常一杯茶从早坐到晚,在茶座“泡”多长时间,既不被店家厌弃,更没人给你白眼看。

我常去的鹤鸣茶社,在人民公园里,林荫下露天广场与亭子内,摆满了竹椅茶桌,不论什么时间来,茶座都是人山人海的人。咱们在接近湖边的茶座坐下,点了一杯竹叶青,看着左近茶客们围坐打牌,还有几个外国人掺杂其间,成都人乐于闲适的性情,与酷爱享用的老外有殊途同归之处的。

按作家冉云飞的说法,在成都泡茶馆,考究的是“良友雅舍”,喝茶得有二三老友笑谈闲扯,才是人生一大快事。而茶馆,他首推成都安顺廊桥,坐在那里的天台喝茶,近可打望九眼桥往来不断美人闲杂人等,远可欣赏天边慵懒落下的夸姣落日;待到夜晚的城市灯火亮起,又把河面照的波光粼粼,奥秘怪异,引人无边幻想;与老友坐上半响,有一搭没一搭的闲谈,是极佳的泡茶馆境地。

我没去安顺廊桥,却打车直奔更远的彭镇老茶馆,在一小时车程外的双流。

彭镇老茶馆,是这座小镇的一件古玩,保留了古旧沧桑的容貌。

清晨的柳树河滨,彭镇老街上,梧桐叶子散落一地。瓦屋檐下,打铁铺里,夫妻俩正叮叮当当的打着耕具,火星喷溅,热火朝天;接近的铝器五金店,把喷壶粪斗烧水壶物什都放到了马路旁边;路旁边佝偻着背围着围兜的老汉,推着坐着小孙子的童车路过,猎奇的看着我这扛相机的外村夫;近邻卖铁器的大哥,端杯热茶坐在大案前,案板上堆着菜刀、镰刀、铁爪篱;十米外卖肉的铺子是架手推车,钩子上挂着大大小小的猪肉,村夫挑中哪块肉,老板挥刀随割随称;老房子廊檐下搭起洗脸盆架子,挂一面镜子,几条毛巾,那是驼子师傅的剪发铺,剪发铺挂镜子的老墙,就是彭镇老茶馆后门的木板墙。

传说镇上百年前发了一场大火,彭镇老茶馆是仅有幸存的老房子。走进店堂,待得两眼习惯了暗淡的光线,才渐渐看清这座小青瓦盖顶的川西民居。木质穿斗的砖泥墙上,斑斓掉落的露出了竹篾泥胎。店堂里暗淡幽静,头顶身边的木梁柱亦歪歪斜斜,墙上绘有毛泽东大放光辉的宣传画,门檐外还留存着“毛主席万寿无疆”的标语,斑斓残旧。

老茶馆的地,是发黑的三合土泥地,经年累月践踏的高低不平,地中心砌起一座方正的老虎灶,大灶台上坐着几只大水壶,灶台上堆着清一色的陶瓷茶杯。这是川西老茶馆的三个标志:盖碗、铜壶和土灶,连续着原汁原味的传承。老板和老板娘围着围兜,在茶馆里忙里忙外的续茶倒水递烟,偶然和邻居老汉们聊上几句。他们互相有了解的信赖和默契,我们聚在这个光线暗淡,斑斓寒酸的茶馆里,喝一杯茶,仅仅来完结每天的一个约好。

店里摆满了竹椅茶桌,白叟们穿戴厚厚的棉袄,戴着鸭舌帽、棉帽,围坐着打着手里的四川长牌。这种长纸牌据说是诸葛亮传下来的,玩法多变,有吃、碰、滑、偷、召等方法,白叟们玩的停不下来,乐此不疲。长牌在四川各地可见,也被称为“川牌”。

还有白叟独坐旮旯,嘴里叼着长长的烟杆土烟,倚靠在竹椅上,半眯着眼似睡非睡,袅袅的卷烟与茶盏的热气一同升腾着,透过房顶的天窗飘了出去。

我找个竹椅坐下来,给一块钱,要了一壶盖碗茶。喝口热茶,偶然拿起相机拍一下喝茶白叟们的神态,感觉已是这百年茶馆里的老茶客。

喝完了,续上水,接着喝。好像这杯茶能够一向喝下去。

唐代的卢仝在《七碗茶歌》里说:一碗喉吻润,二碗破孤闷。

三碗茶下肚,目光迷离,模糊看见魂灵脱离了肉体,游离檐外,踽踽独行。

余生天长地久,好多纠缠,有茶相伴,唯愿魂灵随心所向。

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